Zio Costa Blog

Praticare simultaneamente corsa e ciclismo si può (il triathlon insegna), io voglio però considerare questa cosa a livello amatoriale, se una persona pratica uno dei 2 sport anche a un buon livello sarà estremamente complicato passare all’altro, se corre sarà favorito quando passa alla bici, in poco tempo andrà forte con poca fatica, infatti la corsa dal punto di vista cardiaco è molto più dispendiosa della bici, leggi quì quindi se siete abituati a correre a lungo la biciclettà sarà un gioco, salvo poi quando vorrete fare le cose serie e a questo punto la fatica e l’impegno sarà lo stesso. Per coloro invece che vengono dalla bici passare alla corsa è drammatico, di fisico e fiato state ottimamente, ma di muscolatura specifica della corsa siete a zero e la prima volta che provate a correre, se farete 3-4 km avrete mal di gambe feroce per diversi giorni. io l’ho sperimentato sulla mia pelle , andavo bene in bici e avevo amici da corsa a piedi, alla fine mi hanno convinto e finita la stagione della bicicletta ho iniziato da zero con 5 km ad una andatura che non faticavo 4.30/km, bene mi sono fermato prima dei 5 km e ho sceso le scale a marcia indietro per una settimana. Questo vuol dire che occorrono molte sedute di corsa per iniziare a correre senza dolori residui, una volta che si è diventati corridori si può passare tranquillamente da una corsa in bici ad una podistica senza problemi, anzi io ho notato che prendendo la bici miglioro nei tempi della corsa, l’unica cosa da tener presente che se si esagera con un allenamento o una gara , il giorno dopo nell’altro sport non si va per niente, sabato uscita di 70 km in bici decisamente forte, il giorno dopo a correre, andavo pianissimo, con le gambe legnose e una fatica muscolare mai sentita prima, quindi se esagerate un giorno poi fate riposo che è meglio. La corsa e la bici sono 2 sport complementari che si possono praticare con piacere simultaneamente , e non date retta a chi vi dice che sono incompatibili, certo il discorso non vale se siete agonisti, ma da amatori avrete grandi soddisfazioni da entrambi, poi volete mettere nei mesi estivi correre a 35 gradi o andare in bici a 30 orari con il vento che mitiga la calura? e in inverno con zero gradi  è meglio correre 50 minuti a 14 orari o pedalare 2 ore a 30 all’ora?

ecco l’ultimo restyling della mia bambina

Ve la descrivo nei particolari, telaio Colnago dream, un sogno (giusto per rimanere im tema) !

gruppo campagnolo veloce freni campagnolo centaur, supporto manubrio ITM carbon, curva manubrio cinelli carbon, sella italia SLR, guarnitura campagnolo record, ruote ambrosio peso 9,2 kg.  c’è da lavorare sulle ruote e sul gruppo per calare il peso.

Come ormai saprete mi diletto a correre e a pedalare, inizialmete ho comperato il cardio per la corsa dato che a livello cardiaco è molto più impegnativa della bici, e ho notato che anche correndo molto piano ( indipendentemente dal proprio fisico) la frequenza cardiaca sale di molto, io anche se vado pianissimo difficilmente sto sotto i 135-140 battiti, che non mi sembrano pochi, se poi accellero a un ritmo medio salgo a 145-150 battiti, ad un ritmo veloce sto fra 155 e 160.(sono vecchietto). Dopo questa doverosa premessa ieri ho preso la mountain bike e aprendo un cassetto ho visto il Polar e per la prima volta l’ho usato in bici: risultato? all’ inizio pensavo fosse guasto, un breve tratto in pianura fatto piano ad un passetto normale il cardio segnava 90 boh ! ho preso un ritmo diciamo medio e stavo sui 110 -115, nelle salite toste spingendo discretamente forte non ho passato i 145, ora che spiegazioni dare a tutto questo ? credo che in bici dovrei andare molto più forte almeno a livello cardiaco , salvo che i muscoli non ce la fanno a bruciare tutto l’ossigeno che il cuore può fornire loro, in salita andavo bene con le gambe un pò doloranti , ma ero sicuramente impegnato ( monte amiata ), e il cuore andava a 140, nelle salitelle piccole 130-135 non so proprio come fare per andare a 155 battiti ( sempre rimanendo in fase aerobica), questi sono i fatti . che ci dice tutto ciò?
la corsa è molto più faticosa della bici a livello cardiaco andando ad andature normali, certo in gara si arriva al massimo con entrambi gli sport ma è una cosa diversa. Quindi quando si diventa grandi davvero (di età !!) e si comincia a correre con un tempo abbastanza lento e una fatica molto alta come sto cominciando a fare io ( dal mio standard di 10 anni fa ho perso 40 secondi al km) forse forse conviene passare alla bici, dopo la bici….. rimane la camminata tranquilla

cosa c’entra il titolo?

vi spiego:

ieri ho girato l’attacco del manubrio della MB di 180 gradi (no a marcia indietro ! ma sotto sopra in modo che l’angolo di inclinazione tipico dell’attacco fosse rivolto verso l’alto e non come era prima verso il basso. perchè? il fatto è che mi trovavo sempre a pedalare con le mani appoggiate al manubrio con l’inizio delle dita come se fosse troppo basso , girato l’attacco mi sono trovato subito meglio come posizione , adesso mi viene naturale impugnare la piega in modo normale, l’inconveniente non previsto è stato il cambio di posizione che alzandoni con la schiena la punta della sella risultava troppo bassa e tendevo a cadere avanti, morale alzata la punta di alcuni gradi ed è perfetta.

morale della favola:

quando abbassate il manubrio dalla posizione solita o allungate l’attacco, dovete abbassare anche la punta della sella.

se alzate il manubrio  o accorciate l’attacco, dovete alzare anche la punta della sella.

con una posizione normale la punta sella dovrebbe essere leggermente verso il basso altrimenti vi si addormentano i gioielli di famiglia, così pure le signore è meglio la sella che punta un pochino in basso.

ultimo step di alleggerimento della mountain bike, impegnativo e importantissimo, il cambio della forcella, in origine la bici montava la Manitou AXEL, una forcella pesantissima pensate 2,6 kg.  pensate che sui depliant parlano di 1,9 kg. sarà un modello diverso! Leggi Tutto

che dire , è una sonora delusione che mi lascia perplesso , anche se analizzando il problema alla base ci sarebbe molto da discutere, inutile dire è colpevole o no , non è in questa sede che bisogna affermarlo, per ora i fatti sono così, certo che vederlo scattare via dal gruppo in quel modo è stato bello, peccato ! io voglio fare una considerazione: molti affermano  più o meno velatamente che i ciclisti si drogano, io proporrei una cosa per salvare questo sport meraviglioso, da parte della federazione internazionale riunirei tutti i dirigenti delle squadre e direi: dalla prossima stagione vietato doparsi, facciamo i controlli seri , ma seri davvero perchè ci sono i mezzi per trovare ogni più piccola traccia di porcheria nel sangue e al primo che risulta positivo via per sempre dal ciclismo senza possibilità di appello; e la squadra ferma per un anno. A questo punto o finisce il doping, o finisce il ciclismo. Non se ne può più a leggere e sentire i commenti della gente, io non sono convinto che si dopano molti , ma ci sono molti corridori seri, penalizzati da uno della stessa forza che lo batte con mezzi sleali, con questo metodo ritornano tutti sullo stesso piano. Il ciclismo è uno sport meraviglioso ed è penoso vederlo finire in un baratro per il doping.

ero invogliato a cambiare la mia gloriosa manitou axel con la reba e avevo trovato una stupenda occasione usata, peccato che il canotto era stato tagliato a 18 cm e a me servono almeno 19-19,5 era una bellissima occasione costava meno della metà (sempre tanto) e allora con i soldi ci ho comperato una spin bike dell’atala, l’ho provata e la uso in inverno, altro che la solita ciclette!!

Ho ulteriormente alleggerito e impreziosito la mountain bike, ho rimediato una paio di ruote degne di nota e spero definitive, le mavic crossmax SL per vbrake, usati chiaramente perchè per farle nuove c’è da svenarsi, costano 650 euro nuove !!! il risparmio di peso con le vecchie ruorte è stato pensate di ben 760 grammi che sulle ruote sono un eternità. Secondo upgrade ho sostituito la vecchia e bruttissima guarnitura FSA alpha drive con la bellissima esteticamente FSA V DRIVE che ha il vantaggio di avere il sistema a perno passante per una pedalata migliore e di pesare 1 etto di meno. La prossima quando uscirà una buona occasione sarà per la forcella, poi basta. Come peso le ruote sono 1440 grammi e il peso della bici è sceso a 12,290

Non so se per voi corridori a piedi e in bici è lo stesso, ma a me succede di archiviare meticolosamente tutte le mie uscite , per poi rivedermele dopo un certo tempo e confrontare i km e i tempi, allora stanco di scrivere sulla fidata agenda i miei dati ,(in realtà scrivo sempre anche sull’agenda) ho buttato giù un bel software adatto allo scopo. Un programma per gestire le uscite in bici e gli allenamenti della corsa a piedi, è un semplice soft che memorizza le uscite giornaliere fornendo alla fine le stampe ordinate per quello che preferite voi (distanza,data,percorso ecc.) inoltre da i km settimanali e mensili, nonchè per ogni uscita il tempo al km e la media in km orari , scaricatelo quì

Argomento spinoso e controverso che se vi prende di brutto andrete ingiro a pesare i vari pezzi sulla bilancia elettronica fregata dalla cucina della moglie, per chi vuole una bike leggera dovrà partire da una base buona (un telaio decente) il mio in carbonio è pesante 1,7 kg ma ci sono telai da 1,2 kg, a parte questa cosa una volta che avete la vostra bike dopo un pò di tempo vi prende la sindrome del leggero, a qualsiasi livello di bike state. In genere non bisogna fissarsi con la bilancia, altrimenti si spendono patrimoni in pezzi leggeri e alla fine andate come prima anche con uno o due kg di meno. Facciamo l’esempio di chi ha una bicicletta di fascia media (circa 800 – 1000 euro), monterà sicuramente una forcella passabile ma di 1,9 – 2,2 kg, poi un paio di ruote belle da vedersi ma pesantine, con copertoni dal peso incerto ma non leggeri. da dove cominciamo? se pesiamo la nostra bike saremo sempre intorno ai 13,5 kg per questa fascia di prezzo con rare eccezioni di 12,5 kg. andiamo ad alleggerire la nostra bici, cominciando a togliere parecchio peso a pezzo, per ora non conviene cambiare le cosine che ti fanno guadagnare 50 100 gr. la prima cosa che conviene alleggerire sono il reparto ruote complete, anche perchè un etto tolto dalle ruote sarà molto più vantaggioso che un etto del telaio, le ruote sono organi in movimento rotatorio e il peso genera una maggiore forza centrifuga con inerzie maggiori attrito maggiore e peso relativo di gran lunga maggiore. in pratica conviene partire dalle ruote. la nota dolente che viene a galla è il costo delle ruote, che per 2 ruote complete si aggira sui 500-550 euro ed è una cifra …. lasciamo perdere, la mia bici pesava 13,77 kg le mie ruote complete(smontate e pesate con copertoni rapporti sganci ecc) pesavano 4570 grammi una enormità, pesando i vari pezzi ho lasciato per ora la parte costosa (cerchi e mozzi) ed ho alleggerito gomme da 740 grammi a 570 e camera d’aria che sembra una stupidata ma sono passato da 180 gr a 130 un etto di camere d’aria e 340 grammi di copertoni quasi mezzo kg solo quì, e non è poco.Ora stiamo sui 13,3 di peso. poi se cambiamo le ruote peso attuale 2200 gr con 2 mavic da 1,6-1,7 kg è un altro mezzo chilo di peso e una decisa migliore scorrevolzza e saremmo a 12,8 kg le prossime cose sono la forcella, la mia è una manitou axell che pesa dicono 1900 gr, ma io l’ho pesata con su i vbrake e il cuscinetto inferiore della serie sterzo e pesava 2880 gr. ora sono circa 350 gr di accessori al massimo 400, per me pesa 2400 grammi abbondanti, considerate che una forcella non esagerata pesa 1500 grammi è un chilo tolto solo che anche quì siamo nell’ordine di 400-450 euro scontati. con questa andiamo a 11,8 circa poi la guarnitura, che se non avete quelle con il movimento integrato sono pesanti, la mia pesa 1080 gr. compreso il movimento centrale ed è brutta da morire come estetica , quindi con una shimano xt siamo a 870 gr e risparmiamo 2 etti. arrivando a 11,6. già andrebbe bene, ma quando siamo arrivati a questo punto ci vuole il reggisella (un etto di meno) manubrio (altro etto) attacco manubrio 40 gr. e siamo a 11,00. da ora in poi la cosa è dura, perchè i guadagni alti sono finiti e per abbassare il peso dovremmo cambiare per esempio i rapporti posteriori con altri di qualità migliore e costo molto maggiore 1 etto abbondante 10,9- alla fine rimangono mezzo chilo di telaio che costa 1000 euro e scendiamo a 10,4 ed io non ci arriverò mai. se fate 4 conti 1000 euro con ruote e forcella 160 euro guarnitura pignoni 80 euro 260 euro reggisella manubrio e attacco siamo a 1500 euro per arrivare a 10,9 kg. più 1000 euro pagata la bici originale siamo a una bici da 2500 euro, morale della favola comperate direttamente la bici da 2500 che pesa meno e monta robina più sofisticata gruppo xtr invece di xt poi potete sempre toglire qualcosina…….

altra soluzione, se girate parecchio ci sono ottime occasioni di pezzi usati (quelli che limano il grammo e cambiano robe buone con robe ottime !!!!

io cerco ruote e forcella per ora, avevo trovato buone forcelle ma solo per dischi e non andavano bene, che emozione vedere sulla bilancia 1,4 kg! comunque nella sezione link ci sono ottimi siti di alleggeritori professionisti con pezzi speciali da favola.

c’è un topic specifico per l’alleggerimento della bici quì